Kann es ggf. sein das zum Teil nur der Lüfter läuft ohne PTC?
Das halte ich für möglich: Der Lüfter sorgt hauptsächlich für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Akkupack, das ist ja ein geschlossenes System, damit nicht Schmutz von außen in den Akku eingetragen wird. Bei Kühlungs-Bedarf wird der Verdampfer zur Kühlung des Akkus aktiviert - dass es im Luftkreislauf auch einen PTC gibt, wusste ich bisher nicht (ist aber bei tiefen Temperaturen besser als nichts).
Wenn der Akku gekühlt werden muss, läuft ebenfalls der Kompressor + Lüfter an. Wenn der Akku geheizt werden muss, wird der 1kW PTC im Akku selbst aktiviert, dieser ist lautlos.
Soweit ich weiß, gibt es im Akkupack einen weiteren Lüfter, der in einem geschlossenen Kreislauf die Luft im Akku umwälzt - dessen Geräusch ist dezent, aber nach meiner Erfahrung nicht lautlos:
Wenn man den kalten Akku lädt, läuft dieser Lüfter (gefühlt rechts hinten unterm Auto) an, um die vom PTC erzeugte Wärme im Akku zu verteilen. Desgleichen läuft er mit, wenn der Akku beim Laden gekühlt werden muss.
Noch eine Frage - auch wenn das relativ unwahrscheinlich ist, doch die Hoffnung stirbt zuletzt:
Du bist sicher, dass das Geräusch aus dem Verdichter kommt? Oder schleift/rattert da ein Lüfter?
Dein Video ist nur bedingt aussagekräftig - wie hört sich die Sache denn von Außen bzw. beim Blick unter die Haube an?
Wenn der Verdichter ein hartes, metallisches Geräusch macht, berühren sich im ungünstigsten Fall die Spiralen im Inneren - in diesem Fall ist zu befürchten, dass der Verdichter wohl als Totalschaden anzusehen ist.
Weiterhin besteht in diesem Fall das Risiko, dass sich Metallabrieb ("Späne") gebildet hat, der sich im ganzen System verteilt und ungünstigstenfalls eine Reparatur unwirtschaftlich werden lässt.
Du solltest die Wärmepumpe möglichst nicht mehr einschalten und dringend eine Renault-Z.E.-Werkstatt aufsuchen, die vielleicht aufgrund des Geräuschs schon mal eine grobe Diagnose oder Entwarnung geben kann.
Zu den Sollwerten in CanZE kann ich leider nix Genaues beitragen, aber hier im Forum gibt es schon Beiträge zu dem Thema, die Dir vielleicht eine grobe Einschätzung ermöglichen.
insbesondere wenn ich zB aufgehalten werden und draußen die Heizung schon lange läuft.
Nach 10 Minuten hört sie doch von selbst auf.
Was da genau passiert, wird man nur durch Nachmessen herausfinden können, insofern basieren meine Fragen auch nur auf Vermutungen - aber irgendeinen Ansatz braucht man ja. Andererseits ist die Zoe weithin dafür bekannt, insbesondere bei Erdungs-Problemen zu zicken - hinsichtlich des Erdbezugs für die Messung gebe ich dir recht, aber wie macht sie das dann?
ZitatEine Potentialverschiebung auf N/PE kann das Auto nicht messen. Dazu müsste es selbst einen Erdbezug haben. Ist aber nicht. So ein Auto steht auf Gummireifen. Spannungseinbruch auf L... Ja. Denkbar. OK
Potenzialverschiebung oder Spannungseinbruch - in beiden Fällen sinkt die Spannung zwischen L und N - vielleicht reicht das schon.
edit Wir wissen ja nicht, was genau passiert - schlägt schon die "Vor-"Prüfung fehl oder tritt der Fehler erst beim Aufschalten der Last auf...
Wie ich in der zweiten Zeile meines Beitrags schrieb: Was passiert beim Ladestart? Sorgt vielleicht ein Übergangswiderstand in der Verkabelung bei Belastung für einen Spannungseinbruch am L oder für einen Potenzialanstieg des N (und bei klassischer Nullung damit auch des PE)?
Ist die Dose sauber angeschlossen? Eine klassische Nullung kannst Du ausschließen? Das würde die Zoe vermutlich nicht mögen.
Kannst Du messen, was beim Ladestart an der Steckdose passiert? Evtl. steigt das Potenzial oder die Potenzialdifferenz vom N und/oder PE bei Strombelastung unzulässig an (Widerstände in den Ableitungen).
Auch der Tipp bezüglich Lenkrad- und Sitzheizung ist äähh, nun ja: Es ist zwar richtig, dass die beiden Heizungen aus der 12-V-Batterie versorgt werden, aber das 12-V-Bordnetz wird im Betrieb über den DC-DC-Wandler aus dem Traktionsakku versorgt - wie vom Generator beim Verbrenner. Da die Energie für die 12-V-Batterie nicht vom Himmel fällt, sondern so letztlich doch aus dem Fahrakku kommt, stimmt der Tipp nicht so wirklich.
Allerdings ist es so, dass man mit warmen Händen und Hintern ganz gut tolerieren kann, wenn man die Innenraum-Temperatur reduziert - und damit spart man dann tatsächlich Betriebsstrom der Wärmepumpe. Auch, weil der Stromverbrauch von Sitz- und Lenkradheizung im Verhältnis zum Energiebedarf der Innenraumheizung deutlich geringer ist.
Versuch mal die "3D-Ansicht" - die wird immer nach der Fahrtrichtung ausgerichtet. Wenn das Navi sich die Einstellung partout nicht merken will, hilft vielleicht ein "Reset" des EasyLink: Finger so lange auf der Power-Schaltfläche lassen, bis das System einen Neustart macht.
