Beiträge von 380Volt

Jetzt wird ein Schuh draus.

Der Markt ist leer. Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Der Markt war "verwöhnt" von preiswertem Benzin und Diesel und plötzlich ne Preisexplosion. Plötzlich sind alle aufgewacht - "oh, es geht ja auch elektrisch und preiswerter" . Vorher galten BEV als Voodoo und die Fahrer wurden belächelt.

Genau so wie bei der Photovoltaik. Heute lachen wir, die langjährigen Owner von PV.

Deine genannten 8K für einen 8-jährige ZOE mit der kleinen Batterie sind aber auch das Extrem - Wunschdenken der Verkäufer. Komplett irre so was zu kaufen.

Wer 8k Budget hat kauft sich zum Pendeln (nicht für die Familie) , wenn er rechnen kann, einen NEUEN Mitsubishi Space Star, Suzuki Alto, etc. - und fährt ihn mit 5,5-6 Liter/100km.

Nur, rechnen können zu wenige, aber stöhnen geht gut.

Bestes Beispiel: Neubauten, Reihenhäuser bei uns im Ort, eine 12er Reihe, alle haben Wärmepumpe im Vorgarten, EIN Dach hat PV.

Weniger als 10% können rechnen, das ist die Realität.

Problem beim Auto: Die Eitelkeit vieler Driver, die Karre muss ja groß sein und viel PS haben, tja, und wenn man dann keine Kohle für 10 Liter Super hat, dann bleibt nur ein BEV.

Bei dem ausgelutschten o.a. 8K ZOE ist die Realität dass bei einem Schaden am Lader, Motor, etc. die Karre ein Totalschaden ist. Und die alten ZOE haben solche Probleme

Käufer von so was fahren sehens in die Schuldenfalle.

Real ist aber dass 2-jährige ZOE aktuell tatsächlich für ~Neupreise gehandelt werden. Gut wer jetzt verkauft und sich rechtzeitig einen Nachfolger gesichert hat.

Wer jetzt neu bestellt wird erst 2023 beliefert, mit einer gekürzten BAFA Prämie.

Die 11% sind schon plausibel. Lt. Messtabelle ~8% bei 11kw Laden. Da wir die Effizienz bei der Reku nicht kennen, plus Messtoleranzen, ist deine Erkenntnis nachvollziehbar.

Deine o.a. 1% vom ADAC genannten Verluste müssen ein Fake sein. So effizient lädt keiner.

Zitat von RZ135

vom ADAC werden mit der Wallbox aber weniger als 1% Verlust angegeben.

PS: OT: Mein sparsamster Wagen war ein 1998er Daihatsu Cuore, ~ 2005 selber auf Gas umgerüstet, 6 Liter/100km LPG zur damaligen Zeit ca. 65 cent.

Irre, aber Tatsache, unter 7 Grad wird die Bude schneller warm als ab/um 10 Grad. Je kälter desto schneller warm.

Kostet aber auch nen Groschen mehr

Im Grunde richtig, bei der Reku werden ja auch AC erzeugt.

So what, mit 13-16A an 3P liegt man goldrichtig. Ich hab meine Box auf 14A gestellt, außerdem bin ich dann bei voller Sonne im Pari.

Ich kann beruflich immer so ab ~12 Uhr an die WB.

Heute morgen konnte ich den E-Heizer deutlich spüren, der "Turnaround" kommt unterhalb ~7 Grad. Nach 2km eine warme Bude gehabt.

Hab auch mal nach gesehen. Mir fiel auf, man könnte von unten, ohne "Klebetechnik" , im ganz kleinen(!) Falz eine Art Kunststoffschnur ~2-3mm rein pressen um die Dichtlippe an zu heben. An der inneren Dichtlippe ! Das ist ein wirklich kleiner "Schlitz" .

EDIT: Hatte mich falsch ausgedrückt, hier klarer:

Untere Dichtlippe an der Oberkante abklappen. Dann sieht man einen kleinen Falz im Gummi. Wie gesagt, wenn man da irgend eine Schnur, Band, Wäscheleine, etc. mit ~3mm rein massiert, dann kommt die Dichtlippe weiter nach außen.

Ich kenne die Effizienzkurven auch , habe aber einen Einwand, was mir persönlich aufgefallen ist, bei allen meiner laufenden WR:

Die beste Effizienz liegt in der Regel bei ~50 Last. Schauen wir uns die Effizienz des ZOE an, liegt die bei 11kw, ergo 50% von 22Kw.

"Unten rum" , wie du bemerkst und grafisch gut dar gestellt hast, ist es mau. Beim ZOE wie auch bei den WR.

Die WR haben vergleichbare Kurven, unten rum fällt die Effizienz brutal ab, ab 70% nur leicht. Absolute Parallelen.

So viel wie mir in Erinnerung sind das keine selbstsichernden Muttern.

Hast du die Erfahrungen von martin2day komplett gelesen ?

Also ich würde nach seinen Schilderungen eher auf die EIbach zurück greifen.

Zumal mein ZOE wirklich sautief ist und an Rampen in Tiefgaragen Vorsicht geboten ist.

Zitat von maikt

Zur Türe hin ist die Dichtung dicht, nur zur Karosserie in dem Beriech nicht.

Aber nicht beim TE ! Da läuft das Wasser zwischen Tür und Dichtung durch. Könnte man aber mit den von mir geschilderten Handgriffen beheben wenn dem so ist dass man die ori. Dichtung mit bspw. Tesamoll weiter Richtung Tür drücken kann. Ich hab den Aufbau der Dichtung aber jetzt nicht vor Augen, müsste morgen früh mal nachsehen.

Ich kann nur vermuten dass sie unten auf den Falz geklemmt ist und den oberen Bereich könnte man abklappen und hinterfüttern. Problem gelöst.